La Liguria è una di quelle regioni che spesso vengono considerate solo per le località marittime e, ingenuamente, si pensa che oltre a queste ci sia poco da poter vedere. Niente di più falso se pensiamo alla storia e alla conformazione fisica di questa regione! Un luogo che da tanto volevo visitare e che finalmente posso dire di aver visto è un luogo davvero speciale, dove l’amore per la botanica e la voglia di sperimentare si sono fuse per dare origine ai meravigliosi Giardini Botanici Hanbury, in Provincia di Imperia, a pochi minuti di auto da Ventimiglia e dal confine franco-italiano.
Prima di raccontarvi di questo luogo vorrei ringraziare la Dottoressa Daniela Guglielmi per la sua gentilezza e l’opportunità che mi ha riservato di poter scattare e pubblicare le mie fotografie proprio sui questi meravigliosi Giardini.
Detto ciò ho deciso di visitare questi meravigliosi giardini i primi di marzo per vedere la fioritura di alcune delle piante che qui hanno dimora e ho deciso di farlo con la mia mamma, per passare una splendida giornata insieme e all’aria aperta.
Siamo giunte presso i Giardini Botanici Hanbury nel primissimo pomeriggio e a parte noi non c’era quasi nessuno: questo ha fatto sì che potessimo goderci ogni angolo dei giardini in totale calma e relax.
L’ingresso ai Giardini Hanbury
I Giardini Botanici Hanbury sorgono sul promontorio della Mortola in località omonima: il terreno su cui sono costruiti è digradante verso il mare e questo permette la crescita di numerose specie, sia arboree che non.
Ma come sono nati i Giardini? L’idea di realizzarli è stata di sir Thomas Hanbury, viaggiatore inglese. Dalla sua passione per i viaggi nasce l’idea di creare un giardino per coltivare e far crescere piante esotiche raccolte e collezionate durante i suoi numerosi spostamenti. Per sviluppare questa idea si affida al fratello Daniel, a diversi botanici (fra cui, in particolare, i tedeschi Ludwig Winter e Alwin Berger, e l’ingegnere idrologo belga Paul-Vincent Levieux) e ad una manovalanza di giardinieri stabilitisi nelle vicinanze. Il giardino divenne ben presto rinomato in tutto il mondo e già nei primi anni le collezioni delle piante esotiche attirarono molta attenzione del mondo della scienza a livello internazionale: in particolare gli scienziati erano interessati a studiare queste essenze botaniche anche sotto il profilo farmacologico e volevano approfondire il loro ambientamento ex-situ (al di fuori dell’ambiente originale).
I Giardini Hanbury da Palazzo Orengo
La passione per la botanica fu portata avanti all’interno della famiglia Hanbury anche dopo la morte di sir Thomas grazie alla perseveranza del figlio Cecil e di sua moglie Lady Dorothy che con grandi sforzi continuò a progettare nuove aree e a prendersi cura del giardino anche dopo che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno danneggiato questo magico luogo: Lady Dorothy si occupò del giardino fino al 1960 qundo decise di venderlo allo Stato Italiano che affidò la sua gestione nel 1987 all’Università degli Studi di Genova.
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Un giardino pensato da un viaggiatore e amante della botanica non potevo non visitarlo, non credete?
Grazie alla piccola mappa che ci è stata consegnata all’ingresso abbiamo potuto seguire il percorso rosso (quello consigliato per la visita procendendo dall’alto verso il basso) e ammirare numerose essenze davvero ragguardevoli:
le agavi, con 114 specie presenti nel catalogo del 1912;
Il percorso si snoda tra fiori profumati e variopinti e piante dalle dimensioni davvero impressionanti come le agavi che sembrano crescere fino all’infinito. Ovviamente con la macchina fotografia mi sbizzarrisco e cerco di cogliere ogni dettaglio, cercando di immortalare la bellezza di questo luogo unico che è candidato come Patrimonio dell’Umanità all’UNESCO dal 2006.
Palazzo Orengo dalla parte bassa dei Giardini
Il percorso presenta numerose salite e discese anche con gradinate e una volta giunti nel punto più basso potrebbe risultare difficile da ripercorrere in senso opposto ma si è pensato anche a questo: il sentiero blu vi riporterà alla biglietteria utilizzando un percorso più facile e mostrandovi altri punti particolare dei Giardini.
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E’ impossibile poter fotografare le quasi 6000 specie presenti ma vi posso assicurare che la meraviglia qui è percepibile non solo con gli occhi. All’interno dei Giardini non mancano le fontane come quella del Drago chiamata così per la presenza di una statua bronzea che Thomas Hanbury acquistò a Kyoto e qui portò. Come architetture degne di nota ci sono Palazzo Orengo del Cinquecento, visitabile grazie alle numerose iniziative come le visite guidate, e il Mausoleo Moresco che ospita le ceneri di Sir Hanbury e di sua moglie.
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All’interno dei Giardini ci sono poi un piccolo bookshop e un punto di ristoro con bar e tavolini all’aperto. Non mancano i servizi igienici per i visitatori, sparsi anche lungo i percorsi.
Un panorama eccezionale e la vostra Vagabonda immortalata dalla Mamma Irene
Insomma, vi ho convinti a visitare questi meravigliosi Giardini che sono stati inseriti nella lista dei 10 giardini più belli d’Italia nel 2007 e nel 2011? Dire che io me ne sono innamorata è riduttivo!
Ringrazio ancora di cuore la Dottoressa Daniela Guglielmi per la sua disponibilità, la Cooperativa Omnia con cui ho preso contatti per avere informazioni sulla visita e tutti i professionisti che si dedicano alla cura di questi meravigliosi Giardini!
Cosa vedere e fotografare: i Giardini Botanici Hanbury sono aperti tutto l’anno e in ogni periodo sono presenti fioriture particolari. Sul sito ufficiale potete consultare le fioriture e programmare la vostra visita anche secondo la presenza delle fioriture. Tenete conto che, grazie alle caratteristiche climatiche del luogo in cui sorgono i Giardni, la primavera è piuttosto precoce (a inizio marzo trovate già parecchie fioriture, soprattutto degli alberi da frutto) e che l’autunno è notevolmente tardivo.
A poca distanza da La Mortola sorge la città di Ventimiglia che vi accoglierà con un bel lungomare e con tanti ristoranti con cucina tipica ligure: non perdete l’occasione di scattare qualche foto anche qui! E se vi va, Mentone è solo a pochi chilometri dai Giardini!
Questo è un Diario di Viaggio un po’ particolare, il primo che riguarda un viaggio del 2020. Questo viaggio, scelto un po’ per caso e un po’ per curiosità, è capitato forse in un momento davvero particolare e un po’ sfortunato perchè si è svolto all’inizio dell’emergenza per il famoso COVID – 19, o Coronavirus. Voglio però dare una rassicurazione: quando abbiamo effettuato questo viaggio io e Gabriele non provenivamo dalla zona rossa, i casi erano ancora circoscritti e non si erano adottate misure restrittive se non la chiusura dei musei e la sospensione delle attività fieristiche. Nessuno di certo si poteva immaginare che il tutto degenerasse così velocemente.
Spero comunque che questo Diario di Viaggio riesca a tenervi compagnia e vi faccia distrarre da questo antipatico periodo.
Dopo questa triste premessa partiamo con il racconto di questo intrigante viaggio che ha toccato lo Stato di San Marino e due regioni ricchissime di storia e di paesaggi mozzafiato: l’Emilia Romagna e le Marche. Siamo partiti il 27 febbraio in una limpida giornata di metà inverno, pieni di speranze su quello che avremmo visto: c’erano i tanti castelli, Rimini, San Marino e la sua leggendaria storia, e chissà quanto potevamo visitare!
La prima tappa di questo tour ha toccato la Romagna, una terra che “non fu mai senza guerra ne’ cor de’ suoi tiranni (Inferno, Canto XXVII)”, dominata da numerose dinastie tra cui quella dei Malatesta, dei Montefeltro, degli Ordelaffi, degli Sforza e infine resa docile dal Valentino che qui ha violentemente picchiato la sua scure decidendo la fine di rivalità e contese. Una terra arrabbiata ma tremendamente orgogliosa, ricca di uomini litigiosi e fieri e oggi incredibilmente accogliente. La Romagna in realtà la conosco bene per quanto riguarda le sue coste e le sue spiagge: per più di 12 anni sono stata sua ospite ed essa mi ha cullato e viziato. La Romagna, ubriaca di vita e affamata di gloria. Semplicemente una terra da vivere.
Dopo circa tre ore di auto siamo giunti presso la nostra struttura ricettiva, il Guest House la Fattoria: Clemente, il cordiale proprietario, ci ha assicurato il nostro appartamento nonostante l’inizio delle problematiche legate all’epidemia e ci ha accolto presso il nostro alloggio con un pensiero più che gradito! Per tutta la durata del soggiorno si è assicurato che tutto procedesse per il meglio: un vero padrone di casa insomma, che non ci ha mai fatto sentire soli nonostante il periodo davvero particolare.
Un pensiero più che gradito!
L’appartamento, grande il giusto e dotato di tutto il necessario, è immerso nelle verdi campagne di Santarcangelo di Romagna ed è vicino sia alla città di Santarcangelo che al centro commerciale Romagna Shopping Valley (per ogni necessità). Sistemata la valigia ci siamo subito diretti verso Santarcangelo, curiosi di scoprire questa cittadella medioevale di cui tanto ho sentito parlare durante la mia infanzia e adolescenza: da piccola infatti andavo al mare tutti gli anni a Bellaria e la radio della spiaggia trasmetteva sempre la pubblicità di questo borgo. In quel periodo non ci fu mai occasione vera per andarci ma finalmente ora potevo vederlo con i miei occhi. Avevo preso precedenti accordi con lo IAT di Santarcangelo ma, vista l’emergenza, tutte le attività concordate con il gentile staff sono saltate: vediamo il lato positivo, questo è un motivo in più per tornare in questi straordinari luoghi!
Santarcangelo di Romagna è una città di modeste dimensioni che fa parte della Provincia di Rimini, bagnata dai fiumi Uso e Marecchia e situata sul colle Giove, alto circa 90 metri s.l.m.
Durante l’epoca romana da Santarcangelo passava la via Emilia, che collegava Ariminum (Rimini) con Placentia (Piacenza) per poi continuare, grazie a un prolungamento successivo, fino a Milano (Mediolanum). Il paese fu dominato dal XIII secolo dai conti Ballacchi che vennero poi spodestati dai Malatesta di Rimini, nel XV secolo. I Malatesta presero anche possesso del Castello (rinominato tuttora Rocca Malatestiana), risalente alla fine del IX secolo. Dopo molte battaglie il castello e Santarcangelo finirono sotto il dominio della famiglia Da Montefeltro provenienti dalle Marche (leggete qui il mio articolo su Urbino) nel 1462 per poi passare nuovamente sotto i Malatesta. Abbandonata dalla famiglia riminese, la Rocca passò ai Veneziani che la cedettero alla Santa Sede nel 1505. Nel 1903 fu acquistata dai Conti Rasponi dai quali, per eredità, è giunta ai conti Spalletti e quindi ai Colonna di Paliano che ne sono tuttora proprietari. La sua attuale destinazione a sede dell’Associazione Sigismondo Malatesta che si occpua della sua valorizzazione.
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Un luogo legato dunque alle vicende del suo castello e alle numerose guerre e faide tra le famiglie nobiliari del Centro Italia.
Arrivati a Santarcangelo visitiamo subito la centralissima Piazza Ganganelli in cui spiccano immediatamente l’arco dedicato a Lorenzo Ganganelli (divenuto Papa Clemente XIV) del 1777 e il monumento ai caduti di Bernardino Boifava del 1925. In questa piazza ha sede il Municipio e la sua caratteristica principale è la presenza di ampi portici che mi ricordano un po’ quelli di Bologna. La piazza è il luogo nevralgico della vita degli abitanti di Santarcangelo: bambini in festa, famiglie e dolci amanti passeggiano lungo il suo perimetro e ammirano il maestoso arco: questo è conosciuto come “Arco dei cornuti” in quanto una tradizione vuole che il giorno di San Martino, l’11 di novembre, si fissino in occasione di questa festa delle corna sotto l’arco e se passando sotto ad esse queste si muovono vuol dire che “iddu è curnutu” (per dirla alla siciliana). Una simpatica tradizione direi!
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Dopo aver scattato qualche foto alla splendida piazza il nostro stomaco comincia a farsi sentire: in effetti è quasi l’una e prima di visitare il borgo una bella mangiata ci vuole! Volendo pranzare in centro l’occhio ci cadde su un luogo assai particolare: il Ristorante Ferramenta. Intrigati dal menu siamo subito entrati e davanti agli occhi ci si è aperto un mondo: un negozio di ferramenta trasformato in splendida trattoria, con ancora gli attrezzi del mestiere ma inseriti nel contesto con gusto e maestria. Un luogo così non si trova di certo tutti i giorni!
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Entusiasti e galvanizzati ordiniamo subito del buon cibo: io mi lancio su un primo e precisamente su di un piatto di strozzapreti al ragù rosa mentre Gabriele si butta su una pizza in teglia crudo e burrata: presentazione ottima, cibo delizioso, atmosfera da favola! Per ultimo non poteva mancare il dolce: una deliziosa coppa con crema di mascarpone di loro produzione e scaglie di cioccolato.
Il piatto di Gabriele
Il mio piatto di strozzapreti
La mia crema di mascarpone
Rotolantie con un chilo in più acquisito solo grazie alla crema al mascarpone, ci apprestiamo ad uscire da questo paradiso culinario per visitare la bella Santarcangelo.
Tra le viuzze si respira un’aria fresca con il profumo di storia, sembra che il tempo qui si sia fermato: i colori tenui e le architetture in mattoni la fanno da padrone. Ma Santarcangelo non è affatto assopita nel passato, anzi! Numerosi sono i cantieri per la ristrutturazione delle case, segno di una comunità viva e in fermento. Salendo lungo le vie arriviamo alla Rocca Malatestiana che non possiamo visitare a causa della chiusura precauzionale (così come tutti i musei e le rocche che incontreremo in questo viaggio): ci accontentiamo di scattare qualche foto e poi ci dirigiamo verso il cosiddetto Campanone, la torre simbolo di Santarcangelo.
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Il Campanone fu costruito nel 1893, alto 25 metri, in stile neogotico con merlatura in alto ed è coronato dall’immagine di San Michele Arcangelo in ferro battuto a mano indicante la direzione del vento. Ancor oggi indica l’ora esatta agli abitanti della città con i suoi tipici rintocchi di campana.
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In questa parte della città i vicoli sono silenziosi e solo un gatto solitario ci accompagna in questo tour verso una cittadina che tanto ha da offrire.
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Dopo aver scattato le ultime fotografie decidiamo di prendere l’auto e di spostarci verso San Leo per scoprire il suo borgo medioevale.
Dirigendoci in auto verso questa meta non possiamo fare a meno di osservare i numerosi castelli e le rocche che si affacciano sugli aspri colli romagnoli: Verucchio, Torriana e in lontananza San Marino, sono ben visibili e ci attirano come una calamita. Non ci stupisce che siano così in gran numero e che ogni paese quasi ne possieda uno, dato il susseguirsi di pasaggi di mano nella storia di questo territorio, date le faide e le numerose lotte che qui si sono concretizzate. Oggi, di quel passato sanguinoso ci rimane la straordinaria bellezza di questi fortilizi: Donna Vagabonda secondo voi poteva rimanere impassibile davanti a cotanta bellezza? OVVIAMENTE NO!
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Dunque stiamo raggiungendo San Leo e il cielo limpido si tramuta in minaccioso e cupo, quasi a non volere il nostro arrivo. Le temperature si abbassano brusamente e da 13 gradi passiamo a 4, un vento sferzante lambisce il nostro mezzo e da dietro le colline fa capolino la neve: tutto un altro ambiente, un altro mondo! Eppure siamo sempre in Romagna e ancora una volta questa regione ci lascia stupefatti per le sue numerose e variegate sfaccettature. Giunti a San Leo notiamo come in giro non ci sia anima viva se non un’altra coppia di viaggiatori che come noi ha voluto venire qui (un pensiero ci salta in mente e ci dice “perchè questa idea?! Tornate a Santarcangelo!“). Eppure la voglia di scoprire e di vedere è più forte anche del vento ululante (che me la farà pagare regalandomi ben 5 herpes labbiali nei giorni successivi) e così ci dirigiamo verso l’incantevole centro storico, bandiera arancione per il Touring Club e facente parte del circuito dei “Borghi più belli”.
Il Borgo e la Rocca di San Leo
San Leo sorge sul colle del Montefeltro e il suo antico nome è proprio Mons Feretrius, tradizionalmente legato ad un importante insediamento romano, sorto intorno ad un tempio consacrato a Giove Feretrio. Il colle era comunque già abitato in epoca preromanica.
A partire dal IX-X secolo l’abitato acquisisce il nome dall’eremita Leo (diventato poi santo), che qui giunse dalla Dalmazia assieme a Marino e portò qui il cristianesimo che si propagò veolcemente. Leone è considerato, per tradizione, il primo Vescovo di Montefeltro e dal suo arrivo in poi San Leo diventa la capitale della zona del Montefeltro.
Il centro fu dominio dei conti di Montecopiolo, dei Da Montefeltro (dall’antico nome di San Leo), dei Malatesta, dei Medici, conteso con i Della Rovere, fino al passaggio sotto lo stato pontificio nel 1631. Fu luogo di passaggio di San Francesco nel 1213, di Dante nel 1306, prigione di Felice Orsini e dell’alchimista Cagliostro. San Leo è appartenuta alla regione Marche fino al 15 agosto del 2009 quando ne è stato distaccato congiuntamente ad altri sei comuni dell’Alta Valmarecchia in attuazione dell’esito di un referendum svolto il 17 e 18 dicembre 2006.
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Il centro del borgo conserva con straordinaria cura gli edifici romanici, la Pieve, la Cattedrale e la Torre Camapanaria mentre i palazzi sono stati rimaneggiati durante l’epica rinascimentale. Spicca su tutto la fortezza di San Leo, posta in posizione dominante rispetto all’abitato: il forte che vediamo oggi è stato edificato dall’ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini sui resti di un forte già esistente dall’epoca romana.
Nel 1502 Cesare Borgia, con il sostegno di papa Alessandro VI, si impadronì della fortezza. Alla morte del pontefice, nel 1503, Guidobaldo da Montefeltro riprese il possesso dei suoi domini. Nel 1516 le truppe fiorentine, sostenute questa volta da Leone X e guidate da Antonio Ricasoli penetrarono nella città e requisirono il forte.
Sino alla devoluzione allo Stato Pontificio del ducato di Urbino, nel 1631, San Leo appartenne dal 1527 ai Della Rovere. Con il nuovo possesso la destinazione dell’edificio passò da rocca a carcere, le cui celle erano ricavate negli alloggi dei militari. Fra i reclusi che vi furono imprigionati spiccano i nomi di Felice Orsini e dell’avventuriero palermitano Cagliostro. Nel 1906 la fortezza cessò di essere un carcere e per otto anni, fino al 1914, ospitò una “compagnia di disciplina”. Attualmente gli ambienti della fortezza ospitano un museo d’armi e una pinacoteca.
Purtroppo a causa delle disposizioni regionali in merito al Covid non siamo riusciti a visitare la rocca o altri edifici della città ma il borgo, nonostante tutto, ci ha impressionato per la sua bellezza e la sua atmosfera. Sarà stato anche il maltempo ma qui abbiamo respirato davvero un’aria antica e la visita, seppur breve, ci ha conquistato. Dopo aver scattato qualche fotografia siamo dovuti scendere per tornare alla nostra base, a causa di una pioggia che ci stava più che minacciando e per via delle temperature infelici. Nonostante ciò abbiamo commentato la nostra breve permanenza durante il viaggio di ritorno.
Stanchi ma soddisfatti siamo rientrati al nostro accogliente appartamento e ci siamo goduti una cenetta fatta in casa: le membra erano stanche e, in previsione della giornata seguente, avevamo bisogno di riposare.
Il primo giorno così si è concluso, con me sempre più innamorata della Romagna e con Gabriele sempre più curioso di scoprire luoghi nuovi.
Se vi è piaciuto il primo giorno, scoprite la pianificazione di questo viaggio clicccando qui.
Cosa vedere e fotografare: l’entroterra riminese è ricco di castelli, rocche e fortilizi che si possono visitare e/o fotografare dall’esterno. Fissate una base e partite per un bel viaggio on the road alla scoperta di questi luoghi così suggestivi!
Come sapete ci tengo molto a valorizzare tramite articoli e fotografie il territorio pavese e l’Oltrepò. E’ così che, quando il tempo lo permette, decido di prendere l’auto e di salire sulle bellissime colline pavesi, alla ricerca di scorci e borghi di altri tempi. Con questo articolo vi voglio far scoprire la piccola cittadina di Torricella Verzate.
Perchè Torricella Verzate? Un giorno di inverno io e Gabriele abbiamo deciso di visitare il Paese e Gabriele ne è rimasto veramente colpito, sia perchè questo luogo è davvero particolare per la presenza di un Santuario così ben visibile e distinguibile, sia perchè nonostante la sua bellezza è davvero poco conosciuto: quel giorno, infatti, non c’era nessuno per le strade e nemmeno nei paraggi del suo Santuario.
Torricella Verzate da Oliva Gessi, in lontananza Milano
Così, decisa ad approfondire la storia di questo luogo, ho deciso di scrivere al Sindaco di Torricella Verzate, Marco Sensale, il quale mi ha, con grande felicità, riservato una visita guidata presso il Santuario.
Dunque sono tornata a Torricella Verzate, curiosa di scoprire la storia del suo Santuario, accompagnata non solo dal gentile e assai disponibile Marco, ma anche da Don Luciano, storico parroco del Santuario, al quale tutto il Paese (e non solo) deve molto.
Prima di raccontarvi il tour guidato, vi faccio conoscere un po’ di storia, come in ogni mio articolo di questa rubrica.
Torricella Verzate è un piccolo comune di circa 800 abitanti che si trova nell’Oltrepò Pavese, nella valle del torrente Verzate. I primi cenni di questa cittadina risalgono al 972 d.C., all’epoca di Ottone I di Sassonia, che donò i beni fondiari al Papa, facenti parte del Monastero della Croce, fra cui Oliva, Montalto, Mairano e appunto Torricella. Il toponimo di Turricella appare per la prima volta nel XIII ma non è chiaro se si può ricondurre alla località Isella nota dal medioevo.
Nella frazione di Verzate sorgeva una casa dei Templari che, con altri beni del Tempio, fu assegnata agli Ospitalieri di San Giovanni, cui rimase fino all’epoca napoleonica. Tra gli storici e gli studiosi vi è chi ipotizza che i Templari stessi abbiano avuto un ruolo nello sviluppo di Torricella.
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Il nome Torricella deriva dalla presenza di una torre Saracena che si trova a ridosso della Chiesa parrocchiale e del Santuario: già, perchè questa piccola località è famosa per la presenza del Santuario di Santa Maria della Passione. E’ proprio questo il luogo su cui vorrei soffermarmi: il Santuario fu edificato sulla nuda roccia, tra il 1764 e il 1770. La sua posizione sopraelevata e le fondamenta sulla viva pietra ancora ben visibile lo rendono davvero unico e protagonista di tutta la vallata. Il Santuario, oltre che della chiesa, consta di 14 cappellette (ultimate nel 1781) sempre edificate su pietra viva che ripercorrono la Via Crucis: all’interno di esse si trovano 52 statue in terracotta policroma e figure in bassorilievo dell’artista Pietro Ferroni. Tra le cappellette sorge anche la Cappella dedicata ai caduti sul lavoro, sorta su un precedente cimitero di epoca Napoleonica: ancora oggi si possono notare alcuni affreschi ancora più antichi, risalenti al 1600. Questa cappella viene utilizzata per celebrare le messe in ricordo delle vittime sopracitate.
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Il Sindaco è stato ben felice di accogliermi e di accompagnarmi in questo breve tour e mi ha raccontato tutte le vicende del Santuario insieme all’instancabile da Don Luciano: Don Luciano, cinquant’anni architetto e venticinque Sacerdote, ci ha mostrato il luogo nella sua interezza, raccontandoci di come, ad esempio, le Cappellette siano state danneggiate da un vandalo durante gli anni ’70 o di come ha scoperto un antico forno del 1600 ancora funzionante, situato nella Canonica. Un personaggio davvero eclettico Don Luciano, che ha dedicato gli ultimi anni alla scoperta e alla rivalorizzazione del Santuario, mettendolo a disposizione della comunità tutta. E’ a lui e alla generosità degli abitanti di Torricella Verzate che si devono gli importanti lavori di ristrutturazione del Santuario e la costruzione di un percorso adatto alle persone diversamente abili e con carrozzina. Negli occhi del Sindaco Marco (e non solo nei suoi) traspare l’ammirazione per un uomo che con tanta fede ha promosso la conoscenza di Torricella Verzate e del suo Santuario.
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Grazie alla disponibilità del Sindaco e del Parroco, sono dunque entrata nel Santuario per scoprire la bellezza di questo luogo: all’interno ci sono vari affreschi del 1700 e un organo del Lingiardi 1800. Di notevole importanza è anche la Cappella dedicata alle Reliquie della Santa Croce, riammodernata dallo stesso Don Luciano. Oltre a questa cappelletta, ne esiste un’altra, più piccola, posta in posizione rialzata e normalmente non visitabile.
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Il Santuario nasconde molto di più di quello che l’occhio non vede: proprio accanto alla Chiesa sorge la Scala Santa, dedicata alle vittime di incidenti stradali: i gradoni, secondo la tradizione, dovevano essere saliti a ginocchioni, in modo tale da ottenere l’indulgenza da tutti i peccati. Oggi numerose foto adornano le pareti della scalinata e una volta all’anno i parenti delle vittime si ritrovano qui per celebrare una solenne Messa in loro ricordo. La Scala Santa è stata costruita ispirandosi alla celebre Scala Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. Oltre alla presenza della Scala, il Sindaco e il Parroco mi mostrano la meravigliosa grotta sottostante la chiesa, che racchiude le fondamenta non solo della chiesa stessa, ma anche dell’antico castelletto appartenuto alla famiglia Belcredi, che qui sorgeva: di questo antico avamposto si riconosce ancora molto bene un’antica feritoria. Dalla grotta si può ben notare come il Santuario fu costruito sulla pietra viva e come questo luogo sia indissolubilmente legato a queste rocce.
Per ultima, ma non meno importante, visito la Canonica, con soffitto originale settecentesco e vedo il mitico forno con cui, ancora oggi, si preparano gustose pizze: dal 1600 ad oggi, questo forno ha resistito al tempo e agli innumerevoli eventi che hanno caratterizzato questo territorio.
Dopo una interessante ed istruttiva visita di circa un’ora, mi congedo dai miei due accompagnatori, preziosi costruttori di sapere e amanti del loro territorio.
Prima però di lasciare Torricella, parlo con il Sindaco rispetto alla valorizzazione del territorio: entrambi siamo concordi che ciò che manca a questo splendido territorio è la presenza di una rete efficace che valorizzi e promuova l’Oltrepò Pavese: “purtroppo è difficile imboccare una strada comune e i mezzi che si hanno a disposizione sono sempre meno” – mi dice Marco. Comprendo assolutamente ciò che vuol dire Marco e spero vivamente che lo Stato italiano riconosca la bellezza di questo territorio (ma non solo, tutta la Provincia di Pavia) e che incentivi il suo sviluppo. Io, nel mio piccolo, spero che questo articolo attragga persone verso un territorio meraviglioso e che le porti alla scoperta di Torricella Verzate, luogo ricco di storia e di meravigliosa natura.
Ringrazio vivamente il Sindaco Marco Sensale, per avermi fatto da guida e per la sua disponibiltà e il gentile Don Luciano per avermi permesso di scoprire i segreti del Santuario. Grazie di cuore!
Informazioni tecniche per la visita: il Santuario è normalmente chiuso al pubblico ma si può visitare previo contatto telefonico con il custode. Questo luogo è ben segnalato in tutto il paese e non è difficile arrivarci, sia a piedi che in automobile: un parcheggio proprio al di sotto permette il facile accesso tramite delle scalinate o tramite un percorso per carrozzine.
Parcheggiata l’auto proprio ai piedi del Santuario si gode di una meravigliosa vista sulle colline e sulle Alpi: questo è un luogo di pace e di raccoglimento ma anche ottimo per scattare delle belle fotografie!
Cosa vedere e fotografare: Se volete vedere Torricella Verzate da una prospettiva più ampia e volete scattare delle belle panoramiche vi consiglio di recarvi ad Oliva Gessi, magari a giugno quando ci sono i campi di grano imbionditi, e di scendere sulla strada SP46 in direzione di Corvino San Quirico per godere di una vista su Torricella Verzate e sulle colline davvero unica ed inimitabile! Se siete nei dintorni visitate anche Cigognola, Mornico Losana e Pietra de’ Giorgi! Non ve ne pentirete!
Il tris di luoghi che tanto ho amato, le tre terre di confine che ho visitato per tre anni consecutivi: ecco qui il Diario di Viaggio di queste tre mete, Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia.
Sono cinque anni che visito questi luoghi e ne rimango sempre molto colpita, affascinata, estasiata: già, perchè il territorio che si trova a cavallo dei tre Stati è ricco e variegato e comprende grotte, forre, gole, laghi e montagne di infinita bellezza. Un territorio forse poco conosciuto dai più, ma davvero unico e da valorizzare sempre di più.
E’ qui dunque che inzia il mio viaggio, di nuovo a Tarvisio (leggete qui il mio articolo a riguardo), che sarà la base per ogni mio spostamento. Come per il precedente anno, ho intrapreso questo viaggio con il mio Papà, che tanto ama la montagna e i viaggi on the road: questo non è propriamente un’ esperienza di quel genere, ma ci si avvicina molto dato che ci siamo spostati in auto per tutta la sua lunghezza.
Il nostro ultimo ed importante viaggio del 2019 è partito da Tarvisio e si è snodato attraverso il Tarvisiano, Villach e la Gerlitzen Alpe, Maribor, Vintgar Bled (leggete qui il mio articolo a riguardo) e Piran.
Arrivati presso il nostro alloggio, il Soggiorno Militare Montano, ci apprestiamo subito a visitare l’Orrido dello Slizza, non distante da Tarvisio. Giunti con l’auto presso l’ingresso apprendiamo che la visita non è consentita in quanto il sentiero è dissestato: fidandoci ciecamente di Google che lo segnalava aperto siamo rimasti a bocca davvero asciutta, ma, magra consolazione, non eravamo gli unici in questa situazione dato che altre quattro persone, provenienti da luoghi diversi, erano qui giunte a visitare l’Orrido. Purtroppo apprendiamo che sono già parecchi mesi che l’Orrido è chiuso a causa di una frana che ha reso inagibile il percorso e, leggiamo sempre sul web, che questo doveva essere già stato sistemato ma, ahinoi, le lungaggini burocratiche o la mancanza di fondi la fanno (quasi) sempre da padrone in Italia. Un po’ amareggiati e sconsolati decidiamo comunque di visitare il Monumento al Combattente Asburgico di Boscoverde, che si trova ad una decina di minuti a piedi rispetto all’ingresso del sentiero per l’Orrido.
Il Monumento celebra l’eroismo del soldato austriaco dimostrato durante le campagne militari di Napoleone nel 1797 e del 1809 – 1813. Il Monumento fu eretto nel 1909 in occasione della ricorrenza del centenario delle presenze degli eserciti italo – francesi in Valcanale, nella valle dell’Isonzo e nella parte occidentale della Carinzia fino a Villach. Realizzato in bronzo, l’imponente opera venne progettata e realizzata dallo sculture austriaco Josef Kassin. In posizione dominante, il Monumento è solenne e austero e ricorda come queste terre siano sempre state “di confine” e quanti popoli hanno calcato questa terra.
Dopo aver scattato qualche foto ci siamo diretti ai Laghi di Fusine, una meraviglia del territorio di Tarvisio. I due laghi, Inferiore e Superiore, sono di origine glaciale e si trovano alla base della catena montuosa del Gruppo del Monte Mangart. Sono considerati tra i più begli esempi di lago alpino e la valle che li ospita è dal 1971 un’area protetta, con il nome di Parco naturale dei Laghi di Fusine.
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Il Lago Superiore si trova a 929 metri s.l.m. con una profondità massima di 10 metri, il Lago Inferiore si trova a 924 metri s.l.m. e ha una profondità massima di 25 metri. Il Lago Superiore alimenta il Lago Inferiore per via sotterranea e quest’ultimo alimenta l’emissario di entrambi i laghi. I laghi, che da qualche anno vedono il turismo aumentare, sono stati resi famosi anche per essere stati un set cinematografico del film La ragazza del lago, di Andrea Molaioli.
Lasciata l’auto al comodo parcheggio a pagamento, a nemmeno cinque minuti di cammino dal Lago Inferiore, ci rendiamo subito conto di come questo luogo sia magico. Il Lago, silenzioso e di modeste dimensioni, ci permette di immergerci nella natura friulana e alpina: non mancano infatti incontri con odonati di varie specie (ahimè infotografabili per questa volta) e con alcuni uccelli alpini. Il panorama è semplicemente incredibile e i riflessi sull’acqua sono incredibili: ovviamente non perdo tempo e mi metto a fotografare a raffica.
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Degustato per bene il Lago Inferiore, ci dirigiamo a piedi verso quello Superiore, quasi totalmente asciutto ma con una vista spettacolare sulle montagne. Notiamo che i Laghi attirano una moltitudine di persone diverse: dai ciclisti alle famiglie con bambini, dagli escursionisti a chi vuole passegiare con il proprio cane, dai fotografi ai giovani che qui si ritrovano per scattarsi qualche selfie: un pubblico variegato ma accomunato dall’amore per questo territorio.
Ci sediamo su di una roccia e ci lasciamo cullare dal vento, leggero e piacevole, che ci accarezza e ci dice “bentornati in Friuli”. Dopo tanti anni penso che questa regione sia diventata un po’ la mia casa, che mi conosca e che mi rabbraccia quando torno: del resto qui ho sempre e solo trovato che gentilezza, accoglienza e disponibilità. Sono contenta di provare questa sensazione e di certo penso che il Friuli Venezia Giulia sia una delle più ricche di storia e di natura e variegate regioni italiane.
Finalmente in Friuli!
Con un po’ di stanchezza in corpo dovuta al lungo viaggio in automobile, ci apprestiamo a tornare al nostro alloggio per una bella doccia calda e una cena ristoratrice.
Si conclude qui il primo giorno di questo viaggio che riserverà tante favolose sorprese.
Se volete leggere la pianificazione di questo viaggio, cliccate qui.
Se siete interessati a leggere altri articoli sul Friuli Venezia Giulia, cliccate qua di seguito:
Il Museo del mese di Marzo è un museo particolare, ricco e assai interessante: si tratta del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino.
Il Museo si trova all’interno di Palazzo Carignano, nel cuore del centro storico della prima capitale del Regno d’Italia: è stato fondato nel 1878 per celebrare la morte del primo re dell’Italia unita, Vittorio Emanuele II, che proprio a Palazzo Carignano nacque.
Il filo conduttore di questo museo è l’Epoca Risorgimentale, trattata in chiave europea e non solo italiana: documenti, capi di abbigliamento, strumenti, armi e quadri ripercorrono la storia del 1800 europeo, italiano e torinese. Dall’Era Napoleonica al 1900, il museo mostra numerosi reperti interessanti, corredati da spiegazioni chiare e lineari.
Palazzo Carignano che ospita il Museo del Risorgimento
E’ così, tra i 2579 reperti esposti in 30 sale, che si scopre la storia del Tricolore Italiano, dei moti rivoluzionari, di Mazzini e di Garibaldi, della costituzione del Regno d’Italia: vicende assolutamente essenziali per la creazione del nostro odierno Stato ma anche dell’Europa e dei suoi equilibri. Il 1800 è stato un secolo imprescindibile per quanto riguarda la conquista dei diritti civili e delle libertà fondamentali dell’uomo.
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L’allestimento offre la possibilità di scegliere tra percorsi differenziati, a seconda del tempo a disposizione e dell’interesse ad approfondire i temi proposti. Ciascun percorso è dotato, per chi lo desideri, del supporto di audioguide e videoguide, realizzate seguendo criteri di rigore scientifico e grande attenzione alla comprensione e fruibilità dei contenuti storici.
Le sale, ben illuminate e raggiungibili anche dalle carrozzine, consentono un’accurata e ampia esposizione di tutti i reperti: spesso sono anche corredate da schermi che proiettano video di approfondimento.
Una delle sale espositive
Incredibile è poi la possibilità di vedere dall’esterno la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino: questa è l’unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le rivoluzioni del 1848, riconosciuta monumento nazionale dal 1898, attiva dal 1848 al 1860, ancora oggi con l’arredamento originale così com’era nel 1860 quando cessò di funzionare, compresi gli scranni originali occupati all’epoca dai parlamentari più importanti (Camillo Benso di Cavour, Massimo d’Azeglio, Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti e Giuseppe Garibaldi).
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Il Museo mi ha veramente colpito, sia perchè non ci aspettavamo di vedere una tale mole di reperti, sia perchè è davvero piacevole visitarlo: si tratta del più grande spazio espositivo di storia patria italiano, il più antico e il più importante museo dedicato al Risorgimento e l’unico che abbia ufficialmente il titolo di “nazionale”. Nonostante la miriade di reperti esposti e l’esposizione ampia questa non mi ha assolutamente affaticato, ma anzi mi ha davvero entusiasmato: questo museo è, a mio parere, il più interessante e ricco di tutta Torino e vale la pena visitarlo anche se non si è appassionati di storia o di questo particolare periodo storico.
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Informazioni utili
Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano si trova in Via Accademia delle Scienze, 5 – Torino. L’ingresso è da piazza Carlo Alberto 8.
Orario di apertura
10.00 – 18.00 da martedì a domenica
(ultimo ingresso ore 17.00)
lunedì chiuso
Tariffe di ingresso
Intero: € 10,00
Ridotto: € 8,00
(gruppi minimo 11 persone – maggiori di 65 anni – militari)
Gruppo famiglia: € 18,00 (famiglia di max 5 persone, con max 2 adulti)
Studenti universitari: € 5,00
Ragazzi scuola secondaria di secondo grado: € 4,00
Ragazzi scuola primaria e secondaria di primo grado: € 2,50
Gratuito: minori di 6 anni – visitatori con disabilità (compreso accompagnatore) – insegnanti – possessori di tessere “Abbonamento Musei Torino Piemonte”, “Torino+Piemonte Card” e “Royal Card”
Convenzioni
Sono previste riduzioni sul biglietto di ingresso per: Soci Touring Club Italiano, Clienti Trenitalia del Piemonte, dipendenti Mibact, Soci Unitre, Soci FAI, Soci ARCI, Biblioteca “G. Arpino” di Nichelino, OfficineBrand, Citysightseeing, Museo Diocesano di Torino, Cronaca qui, Soci COOP, 8 GalleryCard, Area12, Emergency.
Quando decisi di andarci, un po’ per caso e un po’ perchè effettivamente non ero mai stata in Polonia, in molti mi dissero:”ma cosa c’è a Varsavia? Sicuramente meglio Cracovia!” – nonostante questa sostanziale diffidenza verso la città più grande dello Stato da parte di molti, ho deciso di organizzare il viaggio e di partire, questa volta con la mia mamma Irene, compagna di molte avventure nelle capitali europee.
Dunque, organizzato il viaggio (leggete qui la pianifcazione), ci apprestiamo a partire dall’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio: già quando siamo arrivate abbiamo notato subito che il nostro volo era in ritardo (20 minuti, poca cosa) e allora ce la siamo presa un po’ più comoda, accomodandoci e cenando con un panino. Il ritardo, però, continuava ad aumentare e, alla fine, invece di partire alle 19:30 siamo decollati alle 22:00. Eh beh, inziamo subito bene!
Arrivate all’aeroporto avevamo in previsione di prendere un bus di linea che ci portasse dall’Aeroporto di Modlin fino in città ma, con ben oltre due ore e mezza di ritardo, siamo atterrate e gli autobus avevano terminato ormai il servizio. Così, decisi di installare l’applicazione di UBER per vedere se si trovassero taxi disponibili: sia dato il caso che a Varsavia UBER sia molto attiva e che potevo scegliere tra molti taxi disponibili per giungere all’hotel. Ancora prima di uscire dall’aeroporto, avevo prenotato un taxi che in cinque minuti si fece trovare al punto stabilito per il rendezvous: l’autista, un giovane ragazzo di nome Serhii, ci ha accolto, aiutato con le valigie e ci ha portato a destinazione nel giro di 25 minuti circa. Tramite questa applicazione, infatti, si può scegliere l’autista in base al costo della corsa, che viene già impostata dall’user con lo smartphone. Comoda e pratica direi!
A circa mezzanotte siamo finalmente arrivate al nostro hotel, il Metropol Hotel, moderna struttura situata nel cuore del centro nuovo di Varsavia, proprio di fronte al Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia. Stanche e assonnate non facciamo molto caso alla stanza e ci infiliamo subito a letto, finalmente nella tanto agognata Polonia.
Il primo giorno inizia verso le 9: dovevamo ricaricare le batterie e una buona dormita ci ha aiutato in questo. Finalmente con occhi lucidi possiamo renderci conto di dove siamo: la stanza è ben disposta, con un bagno grande dove ci si può stare comodamente in due e una doccia spaziosa. Rinfrescateci, scendiamo per la colazione: la sala della colazione è in realtà un vero e proprio ristorante che serve specialità della cucina polacca. La scelta è ricaduta su questo hotel anche per questo dato che alla sera desideravamo avere la certezza di avere un punto fisso per poter, eventualmente, cenare: i viaggi con mia mamma sono tutti un po’ più soft ma di questo non mi lamento, anzi!
Dunque, scelto il tavolo ci troviamo davanti ad un bel fornito buffet e subito decidiamo di assaggiare qualche dolcetto tipico della Polonia: non so ben dirvi che cosa abbiamo mangiato, erano simili alle nostre paste, l’importante è che erano buone!
Dopo una lauta colazione ci prepariamo a visitare il primo monumento: il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia, proprio a pochissima distanza dal nostro hotel. Prima però di salire sulla sua terrazza, siamo andate alla ricerca dell’Ufficio del Turismo per acquistare le Warsaw Pass: con queste avremmo avuto la possibilità di viaggiare quante avremmo voluto sui mezzi pubblici gratuitamente e di visitare musei convenzionati senza pagare ulteriormente altri biglietti.
Il distretto nuovo di Varsavia
L’addetto dell’Ufficio del Turismo, che parlava un italiano molto fluente, ci consigliò di vedere anche il Museo della Casa delle Bambole, che si trova proprio a pochi passi dall’ufficio: detto, fatto! Un museo del genere proprio non ci aspettavamo di vederlo, eppure nei viaggi non si deve dar mai nulla per scontato! Infatti, il museo non solo ci è piaciuto molto ma ci ha anche stupito: una collezione di case delle bambole non si vede di certo tutti i giorni, specie in un museo! Se vi va di approfondire il tutto, vi invito a leggere il mio articolo a riguardo cliccando qui.
Dopo aver visitato il museo ci dirigiamo al Palazzo della Cultura e della Scienza, per poter salire sulla sua mitica terrazza e godere di un panorama eccezionale.
Il Palazzo della Cultura e della Scienza (Pałac Kultury i Nauki in polacco, abbreviato in PKiN) è alto 237 metri e ha ben 42 piani. Per diversi decenni è stato il secondo edificio più alto d’Europa e al suo interno ospita musei, sale congressi, teatri, cinematografi e uffici. Il palazzo fu donato alla Polonia dall’Unione Sovietica e venne progettato da Lev Vladimirovič Rudnev come replica dell’edificio principale dell’Università Lomonossov. La sua costruzione iniziò nel 1952 e venne terminata nel 1955; fu realizzata da circa 3500 lavoratori provenienti in gran parte dall’Unione Sovietica, 16 dei quali morirono durante i lavori. È anche detto Palazzo di Stalin: fu costruito infatti per suo volere come regalo alla città di Varsavia.
Il Palazzo della Cultura e della Scienza
Dopo la caduta del comunismo nel 1989 c’è stato un dibattito per valutare la demolizione dell’edificio ma la giunta comunale ha deciso di salvare il palazzo. Dal febbraio del 2007, l’edificio fa parte del registro dei beni tutelati, ponendo di fatto fine al dibattito sulla sua demolizione. È ancora oggi l’edificio più alto di tutta la Polonia, ma è previsto che perderà tale titolo nel 2020 al termine della costruzione del grattacielo Varso, che sarà l’edificio più alto dell’Unione europea.
Arrivate all’ingresso notiamo un’immensa fila per poter salire ma noi, grazie alle Warsaw Pass fresche fresche saltiamo la fila e saliamo in men che non si dica tramite l’ascensore. Arrivate godiamo di una vista di Varsavia spettacolare!
Ciò che colpisce di più è il mutamento di questa città: innumerevoli sono i cantieri aperti e il suo volto sta cambiando profondamente. Varsavia, da città comunista a città europea, che vuole scrollarsi di dosso un passato oscuro, fatto di sangue e di rivolte e che oggi vuole vivere e mostrarsi come una città accogliente e all’avanguardia. Numerosi, proprio in questa zona della città, sono i grattacieli che si stanno costruendo o che sono già sorti, segno di una metropoli che vuole proiettarsi nel futuro, anche grazie all’edilizia.
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Sulla terrazza panoramica ci si può sedere, gustare un gelato, acquistare dei souvenir: tutto è predisposto affinchè la visita sia piacevole.
Ancora un po’ intontite dal viaggio ammiriamo abbracciate questa immensa città, felici di essere in Polonia.
Dopo aver goduto di una vista straordinaria decidiamo di scendere e di esplorare i dintorni: notiamo un indefinito numero di auto d’epoca, soprattutto FIAT 126 e 128. Queste auto sono disponibili per un tour in solo per la città: non poteva non scapparci la risata ma non perchè fossero ridicole ma per l’idea geniale. Delle auto dismesse probabilmente provenienti dalla stessa nostra Italia qui hanno riacquistato vita e sono diventate un mezzo divertente ed inusuale per poter scoprire la città. Per questa volta decidiamo di non azzardarci, non conoscendo bene la città, ma se tornerò a Varsavia di sicuro un giro lo farò!
Auto d’epoca colorate e simpatiche!
Scattate alcune foto, decidiamo di avvicinarci al centro storico, il cosiddetto Stare Miasto: prendiamo uno dei numerosi tram di linea che ci lasciano proprio al di sotto del centro. Salite le scale vediamo davanti a noi uno spettacolo incredibile: la piazza del Castello Reale.
Questa piazza è il fulcro del centro, colorato e vistoso, ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale su immagine del vecchio centro storico e dichiarato nel 1980 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Piazza del Castello Reale
La piazza fu progettata da Jakob Kubicki e sistemata tra il 1818 e il 1821 in corrispondenza dell’antico bastione esterno del Castello Reale. Per l’apertura della piazza fu demolito un isolato di case che si aprivano sul lato sud della scomparsa via Bernardyńska.
Il castello occupava il lato orientale della piazza, mentre sugli altri lati la piazza è circondata da case antiche, distrutte durante la seconda guerra mondiale e ricostruite nel dopoguerra, e dalle mura cittadine, con la scomparsa “porta di Cracovia” (Krakowska), principale accesso al centro storico dal lato meridionale. Dalla piazza partiva inoltre la “Strada Reale”, che conduceva alla residenza reale estiva del palazzo di Wilanów (che abbiamo visitato durante il terzo giorno, di cui vi racconterò a breve).
Davanti la facciata del Castello Reale si trova la “Colonna di Sigismondo” (Kolumna Zygmunta), eretta al centro della piazza in onore del re Sigismondo III Vasa nel 1644. Il monumento, alto 22 m, fu disegnato dagli architetti italiani Agostino Locci il Vecchio e Costante Tencalla e reca in cima una statua di bronzo del re, opera di Clemente Molli. La colonna venne sostituita più volte, in seguito ai danneggiamenti bellici, mentre la statua è ancora quella originale.
La Colonna di Sigismondo
La piazza è festosa, allegra, brulicante di persone provenienti da ogni dove, di bambini, di artisti di strada, di suonatori di violino. Questo fascino indiscutibile mi riporta alla mente l’immagine che avevo della Polonia e dei polacchi: uno Stato accogliente, festoso, legato a tradizioni millenarie, alla musica e alla bellezza, con persone gentili e dedite al bello. Devo dire che questo viaggio ha confermato e ampliato questa mia immagine.
Siamo ad agosto ed il caldo comincia a farsi sentire: a tal proposito notiamo che proprio ai margini della piazza si trovano due carretti che fanno limonata e mojito sul posto. Beh, non potevamo esimerci e così abbiamo ordinato (ad un prezzo davvero irrisorio, circa 2 euro a limonata) due buone limonate: Varsavia ci stupisce anche in questo, chi si immaginava di trovare dei carretti simili?
Il venditore di limonate
Dopo un pranzo a base di panini ci dirigiamo verso la scoperta del Castello Reale.
Il Castello Reale di Varsavia è il palazzo reale e residenza ufficiale dei monarchi polacchi: risale al XIV secolo e fu edificato dai duchi di Masovia.
Nel 1596 il re Sigismondo III Wasa lo scelse come residenza quando la città di Varsavia venne scelta come capitale del regno.
Parzialmente distrutto dalle bombe tedesche durante l’invasione della Polonia del settembre 1939: durante l’assedio di Varsavia molte delle opere d’arte del castello furono trasferite o nascoste alle autorità naziste, per essere poi riesposte dopo la guerra. Il Castello fu pesantemente danneggiato dai bombardamenti tedeschi durante la rivolta di Varsavia. Le rovine vennero fatte esplodere da ingegneri tedeschi nel settembre 1944 e non furono rimosse fino al 1971. La ricostruzione iniziò all’inizio degli anni settanta e nel luglio 1974 tornò in servizio l’orologio della torre, all’ora esatta a cui si era fermato al momento del bombardamento della Luftwaffe. In seguito la ricostruzione venne completata nel 1988.
Il castello si articola intorno ad una grande corte interna, un pentagono con tre lati ad angolo retto, due dei quali danno sulla piazza del Castello. Su uno di essi si apre l’ingresso principale, sormontato dalla torre di Sigismondo, munita di orologio a partire dal 1622, mentre l’altro si collega al primo tratto del settore orientale, verso la Vistola, in questo punto originaria dell’epoca dei duchi di Masovia: in corrispondenza dell’angolo sporge verso l’esterno la torre Grodzka, risalente al XIV secolo, mentre la facciata sul cortile interno conserva tracce delle originarie strutture gotiche.
Sulla facciata interna la torre di Ladislao, costruita nel 1571 e rimaneggiata nel 1637-1643, separa la parte più antica dall'”Ala sassone”, dove si trova la galleria Kubicki, terrazza panoramica porticata affacciata sul fiume. Oltre l’originario pentagono, l’Ala sassone prosegue con l’ala Bacciarelli, del XVIII secolo e in origine destinata a sede della scuola d’arte di Maurizio Bacciarelli, e oggi adibita ad uffici.
Tutti gli ambienti interni vennero ricostruiti con le loro decorazioni originarie e ospitano le opere d’arte e gli arredi nascosti alle autorità naziste e salvati dalla distruzione.
Dopo aver acquistato i biglietti (che sono fuori dal circuito del Warsaw Pass), ci dirigiamo a visitare questo meraviglioso castello: i suoi interni sono regali ma sicuramente meno sontuosi rispetto agli interni di Schönbrunn o di altri castelli ma questo non ci dispiace. Gli ampi saloni danno un senso di spazio quasi sconfinato e le opere d’arte illuminano naturalmente il percorso di ogni visitatore. Per nostra fortuna possiamo scattare delle foto, che ho il piacere di mostrarvi.
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La sala che mi colpisce di più è quella detta “del Canaletto” che ospita diverse pitture mostranti alcuni panorami di Varsavia. Solo uno però è stato dipinto dal celebre maestro Canaletto, mentre gli altri sono stati realizzati dal nipote Bernardo Bellotto. Mi ha fatto davvero piacere vedere le opere di due tra gli artisti che ammiro di più qui, proprio a Varsavia. Ma l’Italia non è solo rappresentata da loro, ma anche da Marcello Bacciarelli che fu pittore di corte dal 1756 e grande stimato non solo dal Re Augusto III (che lo introdusse a corte) ma anche e soprattutto da Stanisław Poniatowski, il futuro Re Stanislao II di Polonia.
La visita ci occupa con piacere metà del pomeriggio e si corona con una buonissima fetta di torta che gustiamo proprio nel bar che fa parte del castello, con una meravigliosa vista sui giardini.
Dolci squisiti in quel di Varsavia!
Il nostro tour prosegue, sempre più felici e stupite dalla bellezza di Varsavia: raggiungiamo quindi Rynek Starego Miasta, una delle piazze più belle e importanti di Varsavia, attorniata da case appartenute alle ricche famiglie mercanti della città. Fino alla fine del XVIII secolo questa piazza fu il fulcro della vita cittadina: qui si tenevano fiere periodiche e cerimonie municipali. Le case vennero pesantemente danneggiate, se non distrutte, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ma, come per gran parte delle strutture del centro storico, furono ricostruite secondo le strutture dell’epoca.
La Rynek Starego Miasta
Sul lato corto della piazza situato a nord-ovest comprende otto case tutte collegate tra loro: vi chiederete, come mai? Perchè qui sorge il Museo storico di Varsavia (Muzeum Historyczne m. st. Warszawy), proprio costruito all’interno delle case che danno sulla piazza: una caratteristica davvero unica che ho trovato solo in questa città! Di questo museo ve ne parlerò presto dato che l’ho visitato durante l’ultimo giorno a Varsavia.
L’entrata della piazza
L’ultima tappa della nostra giornata l’ha meritata il barbacane, che fa da spartiacque tra la città nuova e quella vecchia. Il barbacane (che nome insolito, vero?) venne eretto nel 1548 su progetto, pensate un po’, di un altro italiano, Giovanni Battista il Veneziano, attivo nel ducato di Masovia nel XVI secolo e incaricato del rifacimento delle precedenti mura del XIV secolo. La sua funzione doveva essere difensiva ma servì a tale scopo solo durante l’invasione svedese. Durante la Seconda Guerra Mondiale i resti di quello che erano il barbacane (smantellato quasi interamente nel corso dei secoli) vennero distrutti e il barbacane venne ricostruito tra il 1952 e il 1954. Oggi si può passare al di sotto della sua porta e passeggiare lungo il camminamento. Sulla strada che attraversa il barbacane si trovano alcune bancarelle di artigiani locali che vendono quadri, dipinti e opere d’arte. Inutile dirvi che mi sono sbizzarrita con le fotografie, questa città davvero si offre per gli amanti della fotografia!
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La stanchezza iniziava a farsi sentire, del resto non ci eravamo ancora fermate, e così siamo tornate in hotel per una bella doccia calda: durante il viaggio di ritorno ci siamo raccontate quanto sia stata interessante la visita il Castello Reale, quanto suggestiva la vista della piazza del Castello Reale, quanto peculiare quella della Rynek Starego Miasta. Tutto, tutto di Varsavia ci aveva colpito ed entusiasmato.
Dopo la doccia calda decidiamo di cenare presso il ristorante dell’hotel, il Metro Jazz Bar & Bistro, per provare qualche specialità della cucina polacca, a noi completamente sconosciuta.
Il menu, ricco e variegato per ogni palato, ci ha intrigato subito: come antipasto io ho scelto i Pikantne krewetki (gamberi piccanti in un brodo di chili con pane), mentre mia mamma ha provato i famosissimi Pierogi z kaczką, cioè i pierogi, dei gustosi ravioli con zucca, anatra e cardamomo. Come secondo piatto io ho ordinato una Kotlet schabowy z kostką, cioè una bistecca di maiale con panatura, mentre mia mamma si è mantenuta leggera e ha ordinato una Caesar Salad.
Una sola parola: SQUISITO!
L’antipasto di gamberi
I gustosi Pierogi
Una bella bistecca di maiale
Non potevamo scegliere di meglio: i piatti erano belli, puliti e con porzioni generose. Il gusto, beh, indescrivibilmente unico! Non potete immaginare quanto abbiamo gustato con piacere questa cena!
Per coronare una giornata perfetta siamo uscite a passeggiare nei dintorni, per goderci lo spettacolo del Palazzo della Cultura e della Scienza con i meravigliosi colori notturni.
Torniamo in hotel stanche, ma davvero, davvero soddisfatte.
Se volete leggere altri articoli su Varsavia, cliccate qui in basso:
Chi mi segue sa quanto sia legata a questa terra, sia perchè ci sono nata sia perchè penso che meriti di essere più valorizzato. Con il blog di Donna Vagabonda mi piacerebbe contribuire in questa valorizzazione, facendo conoscere a voi lettori i luoghi e la bellezza di questo territorio. Questo articolo vi vuole parlare di Cigognola e del suo castello.
Ho visitato questo piccolo comune durante i miei giri in auto in Oltrepò e precisamente a giugno del 2019. Insieme a lui ho fatto tappa a Pietra de’ Giorgi (leggete qui l’articolo), a Mornico Losana e Oliva Gessi.
Cigognola è un comune di circa 1300 abitanti della Provincia di Pavia e, precisamente, si trova all’interno dell’Oltrepò Pavese. Sorge su un colle dominante lo sbocco in pianura della valle Scuropasso.
Il comune di Cigognola
Il primo cenno storico di Cigognola si trova all’interno del diploma federiciano del 1164, con cui il territorio dell’Oltrepò settentrionale e centrale venne posto sotto la giurisdizione di Pavia: è da qui che si deduce che doveva essere una località fortificata sotto un proprio signore locale (dominus loci).
Cigognola divenne poi signoria della potente casata pavese dei Sannazzaro, principale esponente di parte guelfa in Oltrepò, qui rappresentata da uno dei principali rami della famiglia (i de Cigognola). Nel 1406 furono estromessi, per gli intrighi dei Beccaria di Pavia, che si impadronirono del feudo. Nel 1415 toccò però agli stessi Beccaria farsi da parte, dato che Filippo Maria Visconti scoprì, tramite Giorgio Aicardi, una congiura da loro orchestrata ai suoi danni. Filippo Maria Visconti espropriò i Beccaria del feudo e lo affidò allo stesso Giorgio Aicardi e ai suoi famigliari, che per il privilegio concesso dai Visconti di assumere il loro cognome, diedero origine alla casata dei Visconti Aicardi, detti anche Visconti Scaramuzza dal soprannome di Giorgio.
I Visconti Aicardi Scaramuzza tennero il feudo di Cigognola fino all’estinzione nel XVIII secolo, dopodiché passò a Barbara d’Adda e al figlio di lei, Alberico XII Barbiano di Belgioioso, ultimo feudatario di Cigognola. I feudatari avevano estesissimi beni a Cigognola, comprendenti anche il castello: in epoca napoleonica furono acquistati dai Gazzaniga e passarono per eredità agli Arnaboldi-Gazzaniga e agli attuali proprietari, Brichetto-Arnaboldi.
Il paese di Cigognola è noto soprattutto per la presenza di un castello che svetta proprio sulla collina, dominando la valle. Il Castello di Cigognola fu costruito nella prima metà del XIII e aveva scopo difensivo, trovandosi proprio a dominare la valle. Con la fine del medioevo ospità una prestigiosa e ricca corte rinascimentale e divenne un punto di riferimento per la nobiltà del pavese. Ciò che vediamo oggi, però, non è di certo l’aspetto che il castello aveva nel medioevo: all’inizio del 1800 il proprietario Carlo Arnaboldi fece edificare sui resti del castello medioevale il castello odierno, costruito in stile neogotico con merlature ghibelline. Le ristrutturazioni continuarono agli inizi del 1900, con l’aggiunta di arredi déco all’interno.
Il castello di Cigognola
Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello divenne tristemente noto: fu quartier generale dei nazisti durante 1944 che proprio qui avevano individuato una trasmittente che serviva ad indirizzare gli aviolanci degli alleati. La Resistenza qui non ebbe vita facile, infatti all’interno del castello avvennero interrogatori e torture. In molti vennero fucilati, anche giovanissimi, prima che l’Oltrepò divenne terra libera.
Uno dei monumenti in ricordo dei partigiani scolpiti sui muri del castello
Ad oggi, il castello è adibito a residenza privata e, in particolare, ospita una pregiata azienda vitivinicola di proprietà della facoltosa famiglia Moratti: i Moratti infatti sono grandi estimatori dell’Oltrepò Pavese e pionieri nella coltivazione del Nebbiolo, proprio all’interno dei terreni del castello.
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Il castello è stato dichiarato Patrimonio Storico del FAI, sottolineando l’importanza storica di questo edificio. Nonostante ciò il castello non si può visitare, ma è ben visibile dall’esterno.
Cosa vedere e fotografare: se visitate l’abitato di Cigognola potete procedere e visitare gli altri borghi con castelli, come quello di Pietra de’ Giorgi, quello di Mornico Losana e quello di Montalto Pavese: in tutti questi paesi però i castelli non si possono visitare ma solo ammirare dall’esterno. Nonostante ciò, una visita di sicura la meritano. Non perdete anche l’occasione di visitare il Santuario di Torricella Verzate, a poca distanza da Oliva Gessi.
Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada (Proverbio arabo)
